南宋衣橱！古代女性内衣展！年度必打卡！

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“打开南宋的衣橱”

聚焦浙江黄岩赵伯澐墓、福建福州黄昇墓出土的珍贵服饰与器物，是浙闽两地最重要的宋代服饰考古成果集中呈现。展览共展出83件/套文物，其中一级文物15件；展览以丝绸服饰为核心，还原南宋宗室日常起居与生活风貌。

金耳坠 南宋

2023年浙江兰溪马涧镇严宅村徐坞岙出土

兰溪市博物馆藏

“方寸之韵：中国古代女性内衣文化展”

聚焦古代女性内衣这一特殊载体，通过不同时代的形制与功能演变，折射社会思潮变迁，展现女性对自我价值的追求与潜藏于方寸之间的女性力量。

亲蚕场景

“丝韵千年——宋代吉礼服饰艺术复原数字展”

创新运用三维建模、数字布料解算与沉浸折幕空间，将宋代祭天礼、亲蚕礼等吉礼服饰“活化”呈现，让静态文物转化为生动的礼仪场景，带领观众沉浸式感受宋礼规制与服饰美学。

本次展览聚焦黄岩南宋宗室赵伯澐与福州宗妇黄昇。两位八百年前的天潢贵胄，因考古发掘重现当代视野。赵伯澐墓与黄昇墓的出土文物，堪称浙、闽两地最重要的宋代服饰发现，宛如打开两座南宋衣橱，文物等级、品类与工艺均属罕见。展览以丝绸服饰为核心，还原人物生平与日常起居，品鉴衣装细节，由表及里，带领观众重回风雅南宋。

赵伯澐系宋太祖七世孙，为皇宋宗室；黄昇出身新兴官僚之家，嫁入宗室之门。宋室南渡后，赵宋宗室流寓东南各地，经过两三代人传承，并与地方大族联姻，逐渐完成在地化和士大夫化，在地方社会落地生根。

乾淳以来，宗室常与以朱熹为代表的理学人士交往，非但门楣光大，并在思想学术领域崭露头角。因此，以南宋宗室为视角的日常礼仪与服饰美学探讨，具有时代典型意义。

螭纹合香璧 南宋嘉定九年（

1216）

2016年浙江台州黄岩屿头乡前礁村赵伯澐墓出土

黄岩区博物馆藏

宋代文化以其人文化、平民化、世俗化的特征，区别于此前的汉唐时期。具体而言，唐宋之间的文化重心，逐渐由贵族阶层下移至平民阶层，由宗教生活转移至日常生活。士大夫和富裕平民的日常生活，转向雅致化、艺术化、秩序化，即向悠游赏乐、修养心性的趣味转变。

宗室和士大夫之家，以礼仪与文辞彰显身份修养，以“四般雅事”美化生活日常。衣冠服饰是体现生活审美和礼仪秩序的直观标识，勾勒出宋人在身份、礼仪与审美三者之间的相互交织。

冠婚丧祭之时

“冠婚丧祭”礼仪，是宋人彰显身份、践行儒教生活规范的重要场合，端庄典雅的服饰规制是南宋礼法秩序追求的集中体现。服饰制度将抽象的儒家伦理转化为可见的视觉秩序，体现了宋人在礼制秩序与日常审美之间的平衡感。由于《朱子家礼》等书的普及，宋儒制定的日常礼仪成为东亚社会的“日用常行之道”。

烟色罗广袖袍

南宋淳祐三年（1243）

1975年福建福州北郊浮仓山黄昇墓出土

福建博物院藏

印金双凤穿牡丹百褶罗裙

透雕满池娇金帔坠

南宋

1984年浙江东阳湖溪镇罗青甲出土

东阳市博物馆藏

錾花卉纹圆形银盒

南宋端平二年（1235）

1986年福州北郊茶园山宋墓出土

福州市博物馆藏

银鎏金发簪

南宋

1972年浙江湖州妙西渡善南宋墓出土

湖州市博物馆藏

圆领素罗大袖衫

南宋嘉定九年（1216）

2016年浙江台州黄岩屿头乡前礁村赵伯澐墓出土

黄岩区博物馆藏

双鱼纹金鱼袋饰

南宋

1987年浙江兰溪灵洞乡费垄口村大云山宋墓出土

兰溪市博物馆藏

闲居雅聚之趣

宋人善于从日常起居的细节中提炼雅致情趣，将日常视为修身养性的场域。士大夫之家尤重闲居雅集之乐：一间屋，六尺地，窗外竹，壁上画，室中书，案上清玩。焚香以静心，点茶以会友，挂画以观意，插花以寄情。女子不仅精于女红针黹，亦常读史习诗、抚琴弈棋，以文艺涵养心性；逢岁时节序，游园赏景、诗词唱和，于日常中寄情风雅。按照宋人的情思和设计，男女燕居服饰，趋向简约、雅致和舒适，兼顾实用性与审美性的统一。

对襟双蝶串枝纹绫衫

纱裙

水晶璧及绦带

山茶纹罗描金彩绘花边单衣

牡丹纹罗开裆裤

第三单元他/她的衣装

宋人的衣装款式，从礼服、官服、盛装，到男女燕服，丰富多彩；作为衣料的丝绸，从轻薄飘逸的纱罗，到厚实精致的绫绢，处处凝结着古人造物的智慧；衣装上的纹样，别具匠心，尤其是写实性的植物花卉，体现了宋人的独特审美。衣装的材质、款式、工艺和装饰纹样，凡此种种，共同构成宋代服饰文化的核心。

印金填彩花边素罗褙子

圆领提花罗夹衫

牡丹纹罗合裆裤

环编绣丝履

衣冠上国，礼仪之邦。衣冠服饰是展示美的艺术，弘扬文明的载体。宋代丝绸服饰研究，需要遵循历史文献、图像和考古实物综合分析的“三重证据法”。福州黄昇墓和黄岩赵伯澐墓出土的成套服饰，犹如琳琅满目的南宋服饰博物馆，呈现了八百年前百官公服、女性盛装和日常服饰的真实风采。

宋代服饰，清雅俊逸，令人神往，通过此展览，能窥见宋人衣冠的雅致风华。

展览二

方寸之韵：中国古代女性内衣文化展

内衣是服饰的重要组成部分，但因其私密属性很少被人们认知。女性内衣的界定，需兼顾“功能属性、穿着方式、时代语境”三大核心维度，其内涵并非固定不变，而是随历史发展不断演化。

从本质而言，内衣是“直接贴附于人体肌肤、介于身体与外服之间的内层服饰”，核心功能包含四方面：一是基础防护，隔离外服面料对皮肤的摩擦，吸收汗液以保持身体干爽；二是保暖御寒，通过内层衣物的叠加和材料的应用形成热量传递的缓冲，适配不同季节需求；三是塑形修饰，根据时代审美调整身体轮廓；四是适配外装，避免外服因身体曲线或内层痕迹影响整体观感。

女性腰衣 3800年前

2002年小河墓地出土

新疆维吾尔自治区博物馆藏

小河墓地出土的这种腰衣形似腰带但并不用于系缚，其长长的饰穗垂于前裆部，有蔽体的作用，故称“腰衣”。男性腰衣似带，女性腰衣如短裙。此件展品为女性墓葬出 土，平纹组织，下缘一周饰穗，整体呈短裙式。经线白色，纬线红、姜黄两色，均为合股毛线。

中国女性在几千年的历史长河中都被动接受礼教约束，在身体审美与服饰选择上缺乏自主空间，仅在短暂时期和有限范围内通过内衣表达自我。深居闺阁的生活方式决定了女性对内衣在形制与功能上始终以“封闭身体、弱化曲线”为核心，迎合封建社会对女性端庄内敛的审美要求。中国女性内衣的变迁，不仅是服饰形制的演变，更是女性在封建礼制约束下，对自我审美与生活需求的无声表达。

先秦时期

汉代以前女性内衣尚未形成固定形制，多以“亵衣”“泽衣”为统称，主要功能为基础防护与保暖御寒。彼时生产力水平较低，内衣面料以麻、葛为主，部分贵族女性可选用丝绸。由于这一时期礼制尚未完全固化，女性身体束缚相对宽松，内衣多为宽松的贴身短衣，无明显塑形设计，仅通过衣物层数叠加实现保暖需求，适配深衣“上下连属、遮蔽身体”的穿着特点。

这一阶段的内衣尚未承载过多审美表达，本质是服务于生存需求与早期服饰礼仪的基础内层服饰，折射出原始社会向奴隶社会过渡中女性服饰以实用适配为核心的发展逻辑。

凤鸟花卉纹绣红棕绢面绵袴 战国

马山一号墓出土

荆州博物馆藏

绵袴出土时其身着于墓主身上。袴，字亦作绔。《说文·系部》：“绔，胫衣也”，即今之所谓套袴。纹样为凤鸟花卉纹绣，以红棕色绢为绣地，绣线可见土黄、红棕色。花纹以凤为主，其间夹杂草叶。凤有高冠，作行走状，双翅向下张开，尾巴高高卷起。

汉唐时期

汉唐时期社会风气相对开放，女性内衣在形制与功能上实现突破性发展，四大核心功能得到全面体现。

汉代已出现形制明确的内衣——抱腹，既实现防护与保暖，又能轻微收束腰腹，初步具备塑形修饰功能，适配汉代襦裙“短衣长裙”的外装风格，避免腰腹曲线外露影响端庄观感。

唐代因社会审美开放，内衣形制更为多样，最具代表性的“诃子”摒弃肩带设计，通过系带缠绕胸部实现束胸塑形效果，既避免外服因身体曲线产生褶皱，又契合“以丰腴为美”的时代审美。这一时期的内衣打破了早期单一实用属性，在塑形与适配外装层面形成鲜明时代特色，成为女性在相对宽松社会环境中，表达审美追求的重要载体。

刺绣蔓草纹锦袜 东汉晚期—晋

中国丝绸博物馆藏

此对锦袜已经过修复，整体呈筒状，上端开口，其中脚面部分采用对鸟对兽“宜王”锦，由多块锦料拼缝而成，脚跟部分则采用红色绢制成，其上用米白、绿等色丝线以锁绣技法绣出蔓草，其型制与新疆民丰尼雅遗址出土的“延年益寿大宜子孙”锦袜相似。

宋明时期

宋明时期程朱理学盛行，礼教对女性的约束达到顶峰，内衣形制与功能回归“封闭身体、弱化曲线”的核心，重点强化适配外装与内敛塑形功能。

宋代女性内衣以“抹胸”为主，形制短小，核心功能是防护、保暖与适配褙子、襦裙等外装，避免身体曲线外露，贴合“端庄内敛”的审美要求。

明代最典型的内衣是“主腰”，上端护胸、下端束腹，通过收腰束腹弱化身体曲线。这一时期的内衣面料愈发精细，纹饰多以低调的缠枝纹、花卉纹为主，成为深闺女性在礼教约束下，隐秘表达审美趣味的载体，功能上完全服务于“封闭身体、适配外装”的核心需求。

褐色罗印金填彩花边无袖单衣

南宋淳祐三年（1243）

1975年福建福州北郊浮仓山黄昇墓出土

福建博物院藏

形制为直领对襟，前后两片覆盖上身。一般作为内衣穿着，亦可作为日常直接外穿。夏季的无袖单衣为单层，清凉透气;秋冬款则为双层或夹绵款，可以内穿或罩在外面，既可以防寒保暖，又便于行动。

提花开裆裤 南宋端平二年（1235）

1986年福建福州北郊茶园山宋墓出土

福州市博物馆藏

花卉纹绫抹胸 宋代

兰溪潘慈明妻墓出土

浙江省博物馆藏

抹胸穿着后，上可覆乳，下可遮肚，整个胸腹全被掩住，用带子系结，可为单层，也可双层或夹绵。

清代

清代受满汉文化融合影响，女性内衣形制与功能呈现多元化特点，主要迎合旗装、袄裙等外装的适配需求，同时保留部分传统塑形与保暖功能。

满族女性因旗装宽松直筒的形制特点，内衣以“衬裙”和“肚兜”为主；汉族女性则仍沿用部分明代主腰形制，同时融入满族服饰元素。因为先进的织造工艺和严苛的服饰制度，这一时期的内衣在装饰上出现了织金、刺绣等复杂工艺，是女性在封闭生活中纾解精神需求的重要载体，功能上实现了防护、保暖、塑形与外装适配的深度融合，同时满汉内衣形制的相互影响，也折射出文化融合背景下女性服饰的演变逻辑。

博古图刺绣肚兜 清末

杭州工艺美术博物馆藏

以朱红色缎面为底，中间彩色团绣博古图案与花卉、鹿、鹤纹，外围以彩色花边圈饰，红色内里。主要运用平绣，以钉金绣勾勒线条。博古即古代器物，起源于宋《宣和博古图》，后博古含义加以引申，凡鼎、尊、彝、瓷瓶、玉件、书画、盆景等被用作装饰题材的，均称博古，寓意高洁清雅。

女性内衣的每一次变革，都是女性对“自主掌控身体、参与社会”观念的认同，折射出不同时代的社会思潮，体现了女性对自由、平等与自我价值的追求，这种潜藏于方寸之间的女性力量，最终汇聚成推动社会进步的重要动力。

展览三

丝韵千年——宋代吉礼服饰艺术复原数字展

本次展览聚焦宋代“五礼”中的吉礼，精选祭天礼与亲蚕礼专属礼服为核心内容。项目团队大胆创新，依托CLO3D三维虚拟服装设计技术与虚幻引擎实时渲染技术，对宋代服饰的形制、纹样、面料进行了毫米级的精准复原。通过数字布料解算，静态的文物资料被转化为生动的数字人物，衣纹的流转、绣样的细腻、色彩的温润层次在光影变化中清晰可辨，完美诠释了宋人“淡而有味，简而有致”的审美风骨。

参礼人员集合

展览特别打造了五折幕沉浸式空间，通过五个环环相扣的视觉篇章，带领观众身临其境。从氛围空间中参礼人员衣袂翩跹的集合盛景，到祭天礼上天子大裘冕的庄重华贵；从圜丘坛前庄严的祭祀漫游，到亲蚕宫苑内皇后鞠衣的温婉雅致。观众仿佛穿越至南宋现场，在虚实交融中直观感受宋代礼仪的等级规制与人文底蕴，解锁古代服饰的美学密码。

祭天参礼人员

亲蚕参礼人员

作为展览的学术延伸，项目同步推出由中国丝绸博物馆馆长季晓芬编著的《宋代礼制服饰研究》系列丛书，深度挖掘服饰背后的文化内涵，为传统服饰的研究与传播提供了坚实的学术支撑。

“丝韵千年”不仅是一次展览，更是传统服饰文物数字化保护与传播的新路径探索。诚邀各界观众莅临参观，在科技与文化的碰撞中，共赏中华传统礼仪服饰的千年魅力。